Otin veljen Accordin työnalle, koska siinä oli iso öljyvuoto sekä se tarvitsi joulukuuhun mennessä katsastaa.
Aloitin työt pesemällä auton nosturilla pesuhallissa pohjasta ja päältä liuotinaineella, menetelmällä enimmät sorat tieltä pois. Tämän jälkeen auto ajettiin halliin vapaalle nosturille, jossa se seisoi kaksi viikkoa kun ongelmia löytyi oletettua enemmän.
Auto valutti käynnissä ollessaan todella paljon öljyä moottorista. Aluksi epäilin öljyn suodattimen seutua tai öljypohjan tiivistettä, mutta tarkemmassa tarkastelussa huomasin öljyn tippuvan jakopään suojakopan alapäästä, joka tarkoitti sitä, että luultavasti jokin jakopään akseleiden akselitiivisteistä vuotaa, ja jakohihnat on vaihdettava. Tässä tapauksessa kampiakselin etummainen akselitiiviste oli vanhuuttaan tiivistehuulen kohdasta haljennut, joka johti öljyn vuotamisen jakopäähän. Tässä accordissa oli jakopää tehty 20tkm sitten, ja suositeltu vaihtoväli kaikille jakopään osille on 60tkm, joten vaihtoon meni pelkästään kaikki akselitiivisteet, hammashihnat, mutta öljyn pitkäaikaisen vuotamisen seurauksena myös moniurahihnat olivat pilalla, joten nekin joutivat vaihtoon.
Moottorin kanssa oli suhteellisen mukava työskennellä, sillä siihen oli selkeät ohjeet, ja Honda on osannut laittaa selvät merkit ajoittamiseen, mitään erikoistyökaluja ei siis tarvinnut, ellei lasketa tasapainoakselin lukitustappia jonka asiaa ajoi sopivan kokoinen kuusiokoloavain.
Akselitiivisteiden ja hihnojen uusimisen lisäksi säädin moottorista venttiilit, sillä auto naputti lämpöisenä. Kyseinen moottori on 16-venttiilinen, yhdellä nokka-akselilla, ja keinuvivuilla joiden venttiilin puolen päässä säätömutteri. Venttiilit säädettiin valmistajan antamiin toleransseihin huolella, mutta moottori naputti silti, joskaan ei niinkään paljoa kuin aiemmin.
Myöskin jarrut herkisteltiin, asennettiin subwoofer kotelo vahvistimen kanssa kunnolla takakonttiin, sekä johdotuksia siistittiin, ja etsittiin abs-järjestelmän vikaa.
Jarruissa oli takana vasemmalla liukutappien suojakumeissa reikiä, sekä männän pölytiivisteessä, joten nekin joutivat vaihtoon. Edessä oikealla oli taas toinen liukutapeista aivan jumissa, jota sai nitkutella tovin kunnes sen sai irti. Uusia ei oikeen meinannut löytää, joten putsasin vanhan tapin ruosteesta, voitelin tapin sekä suojakumin ja löin takaisin paikoilleen. Tein saman käsittelyn jokaiselle satulalle, sekä voitelin myös muut liikkuvat osat.
Hondassa paloi myös abs-vikavalo. Kyseinen auto on 98-vuosimallia, joten siinä ei ole obd 2 pistoketta, mutta hansikaslokeron alta löytyy 5-pinninen liitin, joista täytyy sillata kaksi pinniä. Kun pinnit on sillattu, virrat käännetään päälle ja abs valo vilkkuu pitkin ja lyhyin vilkahduksin, kertoen ensin kymmenet, sen jälkeen ykköset. nämä luvut otetaan ylös ja verrataan listaan joka kertoo mikä vika, ja missä. Vastaukseksi sain seuraavaa "abs anturin piiri avoin, vasen, taka", joka viittaa siis siihen, että anturin ja ohjausyksikön välillä on johto jostain poikki, tai anturi on rikki. Lyhyet mittailut paljastivat, että anturin resistanssi oli vain murto-osan siitä, mitä sen olisi oikeasti pitänyt olla. Tarkistin kuitenkin varmuudeksi vielä johdot, jotka olivat kuitenkin ehjät auton pyörän luota ohjainlaitteelle. Uusi anturi suomessa maksaisi 350€, eikä sitä saa edes Aasiasta halvalla, joten ehjä käytetty on vieläkin etsinnässä.
Toyota Avensis
Seuraavana otin työn alle äitini avensiksen. Autoon täytyi tehdä nelipyöräsuuntaus, korjata sisävalo joka ei palanut "door" asennossa kun ovet avasi, sekä täytyi vaihtaa öljyt, öljynsuodatin ja rekisterikilven valo, ja tehdä päästömittaus.
Nelipyöräsuuntaus tehtiin sillä autossa ei raidetangon sisäpään vaihtamisen jälkeen ollut ratti suorassa, kun ajettiin suoraan. Säätäminen onnistui helposti. Ensin säädettiin takapäästä vasemmalta auraus kuntoon, jonka jälkeen siirryttiin eteen oikealta, sen jälkeen vasemmalle. Aurauksen säädöt edessä ja takana olivat "tangot" joiden keskellä säätömutteir, ja tangoissa molemmissa eri kätiset kierteet, jolloin mutteria pyöritettäessä pituus muuttuu-> ja näin ollen aurauskulmakin. Kun kulmat oli säädetty, tulostin tästä vielä lapun jossa oli arvot ennen ja jälkeen.
Sisävalo ei palanut door asennossa ollenkaan. Otin sisävalon irti, tutkin sisävalo" umpion" kytkentöjä, Hetken pohdittuani mittasin sisävalolle tulevat johdot, joista ei löytynyt mitään vikaa. Mittailin siis "umpiota" josta paljastui, että yksi kontaktilevyistä ei yhdistänyt, jotka ovat niitattu muovisen umpion rungon läpi. Vian syynä on ajan kanssa tapahtuva tärinä, joka saa niittauksien ja kontaktilevyjen välit väljistymään ja hapettumaan, korjasin vian kolvaamalla niitin ja kontaktilevyn yhteen, kytkin sisävalon kiinni ja se toimi.
Öljyjen vaihdossa ei ollut mitään ihmeellistä, gulfin sivuilta vain katsottiin mitä öljylaatua sinne laitetaan suosituksena, ja vastaukseksi tämä antoi 5w-30 öljyä. öljyt valutettiin ja suodatin asennettiin tiivisterengas öljyttynä, ja öljyt kaadettiin koneeseen, auto käynnistettiin ja katsottiin että öljynpaineet nousee. Lopuksi varmistin vielä, että öljynpinta on oikea.
Päästömittaus onnistui myös kivuitta, kun auto vaan oli tarpeeksi lämmin. Ensimmäisellä yrittämällä moottori oli hieman kylmä, joten Co2 arvot ylittyivät, toisella kerralla se menikin rajoihin. Tulostin päästömittuaksesta lapun, johon löin sedun leiman ja allekirjoitin sen.
Mercedes-Benz m103 moottorin rakentamista
Otin koululle lohkon pesuun ja ylätiivistepinnan plaanaukseen. Olin esivalmisteluna purkanut lohkon täysin, jonka jälkeen lohko vaan laitettiin osapesuriin ja välillä käänneltiin, että se peseytyisi joka puolelta. Kun lohko oli pesty, kiinnitettiin se tasohiomakoneeseen öljypohjan tasopinnasta. Tämän jälkeen tasohiomakoneeseen vaihdettiin alumiinille tarkoitetun "fly cutterin" tilalle hiomakivet, joka soveltuu valuraudalle. Koneeseen piti lisätä myös leikkuunestettä, koska edelliset olivat haihtuneet pois, ja leikkuujälki nesteen kanssa on parempaa. Kone laitettiin käyntiin, ja hiomapakkaa tuotiin hieman lohkon päälle, ja laskettiin hiljaksiin niin kauan että se otti ylätiivistepintaan hieman kiinni. Konetta otettiin taaksepäin, ja laitettiin ajamaan koko lohkon yli. Tässä vaiheessa kesti, koko lohkon läpi ajo kesti päälle 20min. Kun kone oli ajettu takaisin alkuun, pudotettiin sitä hieman lisää että saataisiin lohkon pinta kiiltäväksi. Kun lohko oli plaanattu, pestiin se vielä pesukoneella, hoonattiin sylinterit ja koneen kasauksen sai aloittaa.
Voi että. Näin maallikon korvaan kuulostaa vaikealta. Meidän täytyisi saada uusi jakopään hihnasarja, ja jotenkin se täytyisi myös vaihtaa. Ei minulla kuitenkaan ole kokemusta kovinkaan paljoa tästä urakasta. Täytyy varmasti viedä se ammattilaiselle, vai mitä luulet? https://www.korpiauto.fi/kaikki-tarvittavat
VastaaPoista